『在波爾多，其實是葡萄樹成就城堡，而不是城堡成就了葡萄樹．』如果認為波爾多是個佈滿城堡（Château）的區域，那可能要失望了．很多所謂的酒莊只是低矮的農舍罷了． 事實上，在波爾多人眼中，儘管沒有廣大園林、沒有石牆砌的高大建築，只要有塊葡萄園，每年釀上好酒，就能在酒標上面標上“Château”、昭告天下．原來，這是一個葡萄樹大於一切的地方，也是波爾多人堅持、可愛所在．
會有這個念頭絕對不是因為喜歡冷笑話所以從「波」爾多聯想到「菠」菜的緣故。
在Gironde河把波爾多這地方劃成左右兩塊區域的同時，北緯45度線也為這個區域定了調．林裕森老師在『弱滋味』一書中提到，北緯45度線把歐洲劃成了兩個區域：『單一』跟『混釀』，北緯45度線以南像隆河、普羅旺斯都是走混釀的風格．當然，波爾多也是．因為越往南的葡萄生長得越好，但這樣的葡萄難釀出細緻風格，所以採用混釀方式，利用不同品種來讓酒本身的風味變得優雅．
波爾多（Bordeaux）酒的格局是寬大的，從酒莊莊主、釀酒師到賣酒的貿易商就能看得出來．從荷蘭人將第一桶酒運往海外開始，波爾多酒就不再屬於波爾多人的了．接著英國人來了、美國人也來了，最後全世界的買家都來了．波爾多從一個靠海的小鎮變成愛酒人眼中葡萄酒的代名詞，這超過四百年的調整，就連波爾多人也很難分得出喝的是波爾多的波爾多，還是世界的波爾多了．
不過，在布根地（Burgundy）人眼裡，波爾多人表面上喊著波爾多葡萄酒才是法國葡萄酒的文化捍衛者．但事實上是一群只對波爾多酒跟買家有反應的傲慢商人。以曾經是王公貴族領地的布根地人來看，波爾多人確實帶有這樣特色，但有一點連布根地人也不得不承認，波爾多葡萄農跟酒商確實有兩下子，能把酒一桶一桶往外頭賣．
如果布根地有貴族垂青，那波爾多便是獲得造物主的寵愛，Gironde河在此入海，切出個港口，也切出波爾多的財富之源．因為靠海，波爾多人很早便跟外地人做生意，也善於觀察買家的需求來創造自己的優勢．1620年左右，荷蘭人駕著商船來這邊把酒一桶一桶地運往他們的殖民地，而大英帝國後是獨立的美國．你可以說波爾多人是精明的，也可以說格局是寬大的，因為不管操著什麼語言、不論信仰什麼宗教，只要他愛波爾多的酒、付得起酒錢，波爾多人都樂於跟他打交道．
喝到酒莊第一個年份的機率很少，如果第一個年份就得大獎的酒款就更少了．但Bodega Raffy Malbec “Réserve” (2010)就是Raffy家族在2007年購地，2011年10月推出時就拿下Decanter World Wine War阿根廷區優勝的酒款．
滋味：柔軟但堅強
若去追溯葡萄酒的本質，它其實是農業的產物．是個一年一獲行業．在春天得擔心霜害凍壞了枝枒、夏天得擔心蟲害．到了秋天，還得提心吊膽，深怕收成前下了大雨．將近200多天的煎熬還不夠，必須到試喝了才能放下心來．然後再來開始煩惱銷售的問題．釀造者們就在這樣的壓力下生存著。然而，還是有人拋下一切，投入這行業，只因為無比的熱情．
「Life is short, so I decided that I must pursue my passion.」
生命是短暫的，所以我一定要追求自己所愛之物，Bodega Raffy的第二代，Guillaume Raffy說著．他如何能有如此的熱誠？來看看第一代的創業故事，似乎也並不意外。
情人節的那一晚 6度C．儘管是二月，但比起往年來說算暖了．去年這時地上仍有著積雪． 屋外黑西裝的守衛一臉嚴肅，只是偶爾用情人節還得值班的梗開玩笑．跟外頭相反，屋內則異常忙碌，服務人員微笑表情底下仍可感受到緊繃的心情．不過隨著晚宴進行還有宴會廳裡面不時傳出的笑聲看起來，暗示似乎是個不太糟的情人節．這不是電影Whte House Down 的畫面，但也沒有相差太多．
2012年2月14日，一群人擠在小小的白宮宴會廳共度情人節．由拜登副總統做東，邀請當時還是副主席的習近平在白宮晚宴．國宴，一切簡單的東西都會變得有另一層含義在，例如蟹餅，是副總統拜登的家鄉菜，搭配的是開胃酒，2010年份的白蘇維濃（Sauvignon Blanc)，至於主菜，牛排是理所當然．選用的是美國牛內腰部位的里肌肉(Beef Tenderlion)，因為沒有骨頭，所以這一塊部位相當軟嫩，搭配自然是美國引以為傲的紅葡萄酒．
在印象中，十月總代表著一年中的甜美月份．倒不是因為國慶日，可能是十月的好日子特多，總聽到誰又結婚了，可能是秋高氣爽適合出遊約會，每每都看到這時有人改狀態從單身變成穩定交往．在九月，有適合搭配中秋烤肉的Shiraz， 在十月，我們推薦Punica Barrua，不管單喝、共飲都能感受到滿滿的細緻甜美，仔細品嚐的話，也許會發現這首撒丁尼亞的愛情歌謠帶有濃濃的超級托斯卡尼旋律
有人說葡萄酒跟其他飲品不同，它不僅僅只是瓶裝的發酵液體而已．它還是當下時空、土地、人文的濃縮．如果如此，那或多或少解釋愛酒人如此在乎酒標上面標示的地區、村莊或葡萄田，也或多或少說明愛酒人拼命在酒中尋找著花香、森林、海風的蹤跡．姑且不論這些是愛酒人自己的想像還是釀酒人真的將當地人文塞進酒中．這些動作早已說明葡萄酒跟其他飲品不同了．
探求葡萄酒最原本的味道，一直是品嘗葡萄酒過程中會有的想像。想著如果是原產區的葡萄、原產區的氣候，這支酒該會是怎樣的味道？但讓這想像變得迷人的關鍵，往往不是這瓶酒的葡萄品種、葡萄生長氣候，而是背後的釀酒人。不是說葡萄酒本身不是重點，而是有時釀酒人的故事當中更能讓人體會到酒原本的滋味。
找到自己愛的，是件再幸福不過的事情了。要分辨一個人是不是找到自己想做的事，最容易的方式就是跟他聊當下工作時，他的眼神是不是仍然堅定有神？這是需要一點勇氣的，放棄自己現有的、去尋找所愛的。
葡萄酒的世界有時跟人類世界很像，喜愛跟討厭並存。越多人愛的東西往往也越多人討厭，喜愛一款酒的原因大多單純，但討厭的原因可能千百種。也許是價錢、也許是酸度、也許是風味。但，像這般被討厭的理由源自於大家喜愛的原因，也只有夏多內做得到了。
葡萄酒是既主觀又客觀的產物。花香、果香、甜、酸、澀都是主觀的認定，有趣的是，這些經年累月的主觀積累會漸漸變成一套客觀的標準，例如木桶風味、醇厚、多變等 用來衡量是不是一支好葡萄酒的度量。這些度量不只被應用在葡萄酒本身，也被套用在葡萄出身地、釀酒師身上。而吊詭的是，當我們把這些『客觀』的度量當成用來橫渡葡萄酒海的指南針時，可能會讓你錯過只有『主觀』才能發現的美好風景。
對一支空瓶，裡面應該要注入怎樣的葡萄酒每個人都有不同的想象。有的人認為注入的不只是發酵的液體，而是葡萄品種在該年份、該地塊精華、風味的濃縮。也許不完美，但每一瓶葡萄酒都是獨一無二的。但有人不這麼想，認為瓶中應該裝取的應該是一種美好，是他心目中完美的『葡萄酒』所應該展現的風味，他們努力不懈的找尋各種葡萄品種、嘗試葡萄比例來混合，企圖實現葡萄酒神給他的神諭。他們想要帶給飲用的人的不是葡萄品種、地塊風貌，而是混釀後的均衡酒體、多層次變化所帶來的美好感受。
在葡萄酒的世界中，穩定一直是正面的象徵，如品質。意外則是避之唯恐不及的詞彙，如同天災或者是人禍。但如果不是某些意外的話，那也許我們會少嚐到很多美妙的滋味。
今日釀酒師急欲捍衛的味道，有可能其實是昨日的意外。你可以理性的說當今葡萄酒嚴密的分級制度、葡萄田的登記規則是為了最大化去保障它的經濟價值; 你也可以浪漫的說是為了將葡萄從泥土至封瓶，牢牢地將他的獨特的滋味給留住。但不管是哪一個理由，都不能否認有意外的影子，或者從頭到尾根本是一個意外所製造出來的驚喜。薄酒萊跟佳美(GAMAY)就是一個例子，當你訝異於這充滿花香、果香、柔順單寧的滋味時，背後其實是劣質葡萄跟貧瘠土地共譜出來的故事。
