“Bere bere bere…” 耳邊似乎又響起義籍朋友們的催酒歌，想起當時11年參與的一場奇妙盛宴，那似乎無止境的美好食物與佳釀… Portè Disnè是在義大利西北區皮蒙特中、坦那羅河（Tanaro river）左岸也就是Roero所隸屬的酒區所舉辦的一場結合五公里步行與飲食的活動（今年又延長到8公里了）。
當地友人解釋其原文的意思是皮蒙特當地的方言"帶上自己的野餐(籃)"，追溯早期時光，先生若在田野中工作，老婆就會在中午準備個野餐籃於中午左右帶過去午餐。這樣的光景是否乍聽頗似台灣早期農村常見的景色，可當然如今的Portè Disnè已變成是當地親朋好友一年一度會參與慶賀的春日美好饗宴～
在布艮地, 每年十一月入秋時，葡萄汁被藏身於橡木桶中，放置於酒窖後，在橡木桶的培育中靜靜的成釀 。此時葡萄酒中的蘋果酸（Malic acid）正在經歷著經發酵作用轉化成乳酸（Lactic acid) 的過程，較粗澀的蘋果酸也將轉為柔和的乳酸，使葡萄酒增加柔順的質感。當你把你的耳朵貼近酒桶上的方小圓孔，你可以聽到如似一片片海浪此起彼伏溫柔的低鳴，這是發酵時所產生的聲音。
布艮地當年份的酒，必須耐心等待二年過後，才會在市場上釋出運送至世界各地銷售。對大多數的布艮地愛好者來說，這唯一一個能夠買到當年份的葡萄酒的時機, 則是每年11月的第三個周末，如期上演世界上歷史最悠久的慈善葡萄酒拍賣會——伯恩濟貧院拍賣會（The Hospices de Beaune）。1859年，伯恩濟貧院的葡萄酒首次以拍賣形式出售。在承襲了一個半世紀的傳統後，直至去年拍賣會將輪至154屆。毋庸置疑，它是最有號召力的慈善拍賣會。每年伯恩濟貧院的四十七款特釀將進行拍賣，此時的伯恩市, 氣氛一片暖意融融，來自世界各地超過三百個買家，競拍金額平均達五百萬歐元。
波爾多右岸波美侯僅有約不到800公頃的葡萄園，村內多是小型農舍型的的酒莊城堡，卻出產著全波爾多最圓潤嬌美的葡萄酒。法文的Église是教堂的意思， 位在波美侯最偉大也是唯一地標就是Saint-Jean教堂，而村內的精彩酒莊亦圍在教堂附近
今日的酒莊巡禮，就有兩家以教堂為名的酒莊，另外兩家更是該村令人景仰的酒莊，讓我們一家一家來瞧瞧吧！
我對Château Ducru-Beaucaillou印象深刻，源自於一次工作上的需要，受命幫老闆選一支葡萄酒，送給一位受人敬重的科技業大老，也是我們的大顧客，唯一的線索是"他愛品酒"，無法從秘書那得知這老闆的喜好傾向，所以選擇波爾多算是比較中規中矩，然而一下子抬出五大酒莊有點沈重，於是當時我選擇的就是Château Ducru-Beaucaillou，希望我們的顧客可以藉由這支酒所展現的翩翩風格，感受到我們對他的敬重。
1942年Borie家族入主Ch. Ducru-Beaucaillou，是一支堅持風格，保有古典主義精神的紅酒，架構嚴謹、均衡協調。2003年由第三代Bruno Borie接手，我與Bruno雖只有一面之緣，但可以充分感受他熱情洋溢、求新多變的性格，Bruno的哥哥Xavier早在1978年就與他的父親一起在Ch. Ducru-Beaucaillou工作，並在1992年管理莊務，然而大部份時間不在自家的酒莊生活的Bruno，他說他自己是隻Black Sheep，他與姊姊共同擁有Château Ducru-Beaucaillou，任命為CEO，由他手中所出的葡萄酒，品質仍是優異。
今年春天的波爾多酒莊試酒行程，除了造訪大名鼎鼎的五大酒莊外，坐落各村莊的列級酒莊也是各各武功高強，今天先介紹位於瑪歌村(Margaux)的Château Rauzan-Ségla及 Palmer。
Château Latour的 La tour 字面上的意思是城塔亦指一個防禦性的碉堡，説的是於1331年建在吉隆特河岸邊的碉堡 La Tour de Saint-Maubert，這個見證英法百年戰爭的城塔如今已經不在了，而現存於酒莊內的鴿舍（如下圖所示），是建於十八世紀的圓塔。
Château Latour 的鴿舍。
Decanter評論2009年的Château Margaux：「具有魔力的花香、絲綢般的口感，柔順、集中，完美詮釋了印象中的瑪歌葡萄園風格。適飲期：2016~2040」 。
進入Château Margaux 瑪歌酒莊前的長長石子地
說到美國葡萄酒產區，大家第一個想到的一定是 Napa，確實，那片山谷的確出了許多偉大的葡萄酒，很多著名的酒莊也都集中在那個地方，但美國出產葡萄酒的地方不僅只有 Napa，沿著 29 號公路一路下去，許多地方都是產酒區。
Napa 旁邊的索羅瑪（Sonoma）其實也產高品質的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄，所以當我排完 Napa 預定參觀的酒莊，老婆看看路線回頭跟我說：「反正到舊金山會經過索羅瑪，就順便去晃晃吧」，聽到這句話的當下，可以想見當時我應該笑得很燦爛。
參觀酒莊是這趟美國行中酒鬼我最期待的行程，雖然美國的葡萄葡萄酒產區不少，但最為世人所熟知的，當然是出產過偉大膜拜酒「Screaming Eagle」和「Opus One」的納帕山谷（Napa Valley），所以要朝聖當然得去這個地方。
果實飽滿，沾滿裹粉的葡萄，這串....熟透了吧？
Château Mouton Rothschild 木桐酒莊是五大酒莊中最晚名列一級酒莊的傳奇。當時1855年分級制度中，木桐僅為二級酒莊，直到1922年由當時買下酒莊的那塔尼耶男爵的孫子菲利普（Baron Philippe de Rothschild）接管並長駐管理，經過多年的努力，終於在1973年破了百年未變的先例，成功升格為一級酒莊。
Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis.
Château Haut-Brion （歐布里雍堡）歷史悠久，由Jean Pontac於1953年創立，到了十七世紀，Pontac家族第四代的莊主Arnaud III de Pontac，運用許多現代的釀造法，讓葡萄酒風味更佳優異，所釀造出的葡萄酒驚艷全英國，成為第一個成名的波爾多頂級酒莊。
到了1935年，由美國銀行家Clarence Dillon（克雷倫斯．狄龍）買下Château Haut-Brion，這位口袋很深的實業家由於家族的關係，本身也是法國迷，他投入巨資整廠翻新，運用科技卻也持守傳統，遂將Château Haut-Brion的名望和酒質推上巔峰。過了近50年，Dillon家族又買下了鄰近的三家酒莊：Château La Mission Haut-Brion（教會．歐布里雍堡）、Château Laville Haut-Brion（拉維．歐布里雍堡）、Château La Tour Haut-Brion（拉圖．歐布里雍堡)。坐擁名莊名園，狄龍家族集團的葡萄酒帝國氣勢非凡。
Domaine Etienne Sauzet 是勃根地地區的大酒廠之一，位於Puligny-Montrachet村莊，生產數款受歡迎且搶手的白酒。今日接待我們的正是經營這家酒廠的主人Gérard Boudot，也是已故的Etienne Sauzet先生的女婿，當我們尊崇其貴為酒廠老闆，他謙沖的回答説他只是"manager"，經營管理Domaine Etienne Sauzet。
其與 Jean-Marc Boillot (Etienne Sauzet的孫子）協議過繼1/3的資產後，Domaine Etienne Sauzet除了來自於8公頃的自有葡萄園，他們也收購一些葡萄再自行釀製優良葡萄酒。
Domaine Faiveley位於Nuit-St-Georges的辦公室
Domaine Faiveley自1825年開始，延續七代一直由家族世襲經營。François Faiveley從1978年開始經營管理Faiveley酒廠以來，持續不斷努力生產偉大優良的葡萄酒，並致力改進葡萄酒生產的每一個層面。
一般說到所謂餐酒搭配，許多人腦中先冒出的，或許是牛排配紅酒、生蠔配白酒等西方料理。不過，在中山北路二段巷弄中，由一位日本人掌舵，今年初才開幕的和洋式居酒屋-和韵（ㄩㄣˋ） WAING中，卻讓我們看到了葡萄酒搭配美食更多的可能性。
巴黎，真是個奇妙的城市。如同徐四金在【香水】中述，這城市充滿各種氣味；走過一家餐廳廚房後面所飄來的紅蔥頭炒奶油的香氣、地鐵站內留下的尿騷味、迎面而來女子身上的香水味、巧克力專賣店內整面牆擺滿了大大小小的復活節巧克力蛋的香濃甜美，更別說經過一家麵包店所帶來的幸福氣息，這些香氣拌著熙熙攘攘、打扮摩登入時的男男女女，混入動則幾百年歷史的城牆石路，讓我對這城市充滿興趣。它絕非是童話故事裡的城市，但卻是個真實、多元、充滿人味的巴黎，It's a WOW city！
短暫的停留，僅留下一些照片，不過，羅襪的絲光隨時可以沾上我記憶的顏色！
在巴黎短暫停留之後，第三天一早我們到香榭麗謝大道旁的Europcar領我們租用的車，浪漫的法國人，什麼事都要一步一步來，整個取車的過程竟可以花上2個小時。巴黎市區圓環一堆，若沒有GPS應該會在市區鬼打牆出不來（即使有了GPS，也常常走錯出口，要多繞個幾圈才回神）。不過，建議各位可以先詢問是否車上已有衛星導航，才不會像我們一樣另外花冤枉錢租用。
然而，怎麼樣都打不倒我們的好心情，從巴黎到勃根地一路上風光明媚，車行約3-4個小時，我們抵達了Chablis夏布利。夏布利屬於整個勃根地葡萄酒產區的最北邊，氣候也最為寒冷，聽說在上星期還有-5度Ｃ的低溫，不過，今天我們初次拜訪，幸運地享受到迷人舒暢的陽光。夏布利是整個勃根地酒展（Les Grands Jours de Bougogne）的第一站，這小鎮有著一股低調的樸質氣息，石頭小路、石砌矮房。你會發現就在一個不起眼的轉角，全世界葡萄酒的愛好人士卻全聚集在此共襄盛舉，一同品飲新酒。這時午餐時間已到，外頭的師傅正烤著一頭小乳豬，我們走進搭建好的白色帳篷，享用一頓豐盛的午餐和喝不完的Chabis之後，遂前往酒窖內品飲今年的新酒。
在出發至"想到夢裡都會笑"的雙B之旅（Bourgogne & Bordeaux）前，我們先在巴黎待兩天。巴黎，世界美食之都，我怎可錯過這可親臨朝聖的機會，奈何這兩天正是週六、週日，也就是星級餐廳都休息的日子，好在我事前功課有做足，知道唯一不打烊的就是位於四季飯店內的Le Cinq餐廳。早在台灣，我就把地鐵路線規劃好，週日上午在欣賞凱旋門後、走過香榭大道時，就可彎進Le Cinq，去摘下我們第一顆星星。
從打一通電話訂位開始，就可以深切感受到他們親切友善的待客之道。Hôtel Four Seasons George V的大門低調簡單，我們走進後，搞不清楚餐廳位於哪，馬上有人為我們帶路，繞過大廳，走進右側的富麗長廊，這長廊本身就是個風景，有些許人悠閒的品嚐他們的早餐，外頭的陽光灑入左側及地的玻璃窗，窗外就是美麗的中庭花園，走到長廊的盡頭將準備要進入餐廳。有一位較年長的侍者笑容迎面而來，在確認訂位大名後，由另一位女侍接下我們的大衣，再由男侍帶領我們入位。一切像跳探戈一樣，有順序、又節奏，但卻優雅自在，舒服而不驕作。
歐洲人聖誕節都在家裡跟家人溫馨團聚，而我們留學生不外乎是待在家裡寫報告，或著跟朋友一起狂歡慶祝，或是外出旅遊。 而在好友Joe離開德國前，我大張旗鼓的在家熬了三天，終於做出西南法砂鍋，於是衝著想要吃到法國人做的西南法砂鍋（Cassoulet）和天天喝好酒的想法，計畫了這次聖誕旅行前往西南法土魯斯（Toulouse）和西岸的波爾多（Bordeaux）。
於是我們搭飛機來到法國的第一站：土魯斯（Toulouse）
2011 年 11 月 18～20 日，是第139屆勃根地葡萄酒節 ( Fête des Grands Vins de Bourgogne) 以及第151屆伯恩濟貧院葡萄酒拍賣慶典 (Festivités de la Vente aux enchères des Vins des hospices de Beaune) 在法國勃根地的伯恩 Beaune 熱鬧舉行的日子。光是看屆數就可以知道，這無疑是個歷史十分悠久的慶典。
![[法國] 勃根地葡萄酒節，與理想國](http://www.winentaste.com/images/article/special/albert_burgundy_wine_festival01.jpg)
都大老遠去到勃根地了，這樣的大活動自然不容錯過。
